所谓的鲣鱼，是一种洄游性鱼类, 在日本的餐桌上的登场次数不下于金枪鱼与三文鱼, 不论是静冈县的鲣鱼饭, 鲣鱼茶泡饭或是鲣鱼盐煮，都是在日本四岛鼎鼎有名的美味。
这样介绍恐怕还会让人觉得有些遥远，那么就再说一条吧，我们常常能在配料中见到的，与木头的刨花别无二致的木鱼花, 并不是真的来自于某种木料, 而是自坚硬干直的鲣鱼干，也就是鲣节上刨取的。怎么样？是不是感觉离鲣鱼的距离稍微拉近了一点呢？
而洄游呢，解释起来就更为简单一点，就与候鸟一样, 天寒地冻之前，鲣鱼会随潮水南下过冬, 而春和景明之时, 则又会沿着暖流北上, 在这一时期捕获来的鲣鱼，被命名为「初鲣」。理所当然, 秋季的鲣鱼则被称作「秋鲣」。
春时的初鲣, 或许是因为赶上繁殖期的缘故，它们奋力在这涌动的湍流激浪中将秋季囤下的脂肪冲刷得一干二净, 恨不得向异性展现出最紧实的肌肉与最完美的线条。至于这样做是否会得到青睐, 对鲣鱼之间的恋爱故事不感兴趣的人们还不得而知, 但这确实让人类对鱼肉紧实，口感细腻的初鲣迷恋不已。
由这种角度说起来，鲣鱼呐，还真是注定不幸的生灵。而对于这些可怜的鲣鱼们，幸平纯所能做的，便是将它们尽可能做得好吃一点。
制作刺身的时候所用的并不是幸平纯常用的那把厨刀，而是店里爷爷留下来的那把刺身刀，锋刃无光，漆黑而沉哑，但只有实际使用时，才能觉察出它的锋利来。
刺身的厚度自是厨师把控，但大多有约定俗成的条例，比如说三文鱼或鲔鱼这般丰腴的鱼片，厚度大约把握在五毫米——这是既不会觉得腻，也不会觉得淡的尺寸。而像初鲣这般肉质紧密的鱼材则要切得薄一点才算好吃。
幸平纯的手肘向内弯曲成直角，单面有锋，角度极窄的刀尖微微下垂，或沉重，或轻缓，令人眼花缭乱的光弧如同在高速公路上飞驰般地闪耀着，而刀刃入肉的声音不绝于耳，仿佛是有一道裂纹在鱼身上蔓延，扩大，鱼片就这样自然而然地脱落了下来。
若是有人将这一幕幕拍摄下来的话，冠以「顶尖匠人的自我修养」、「那些年我们吃过的日料」之内的题目放在视频分享网站，一定能获得不俗的点击量的吧？当他们知道做到这一切的不过是年仅十六岁的小女生时，不知道会不会觉得惊讶呢。
“呼，总算切完了。”
要在短时间内完成如此精密细致的工作，即使以幸平纯的实力一口气做完也觉得有些疲倦，不过她还是尽力做着接下来的工序。
“火什么时候才能大一点呢。”
就如之前所提到的那样，鲣鱼比起其他常吃的鱼种，鱼皮要稍厚一些，因此并不能就这样端出去，幸平纯打算按照常用的做法，将鱼皮微炙一下。
微炙，自然要用猛火，冉冉而起的炽热火焰吐纳着鱼肉的外层，将外皮连鱼肉一同烤得泛白，但更深一些的地方却还仍是生鲜的，鲜明的分布飘溢出令人食指大动的香气。
“您的「初鲣刺身」好了，请慢用。”幸平纯将装盘完毕的刺身端上去的同时，也小心地打量着这位在小狐狸口中所称异常危险的客人。
高杉晋助抬头瞥了她一眼，摩挲着指间的刀茧，语调依旧低沉：“嗯，给我来壶清酒，刚刚忘点了。”
“啊，好的，马上就为您拿来。”虽然话是这么说着，幸平纯并没有急着去后边仓储里拿酒，而是先为他介绍着眼前的蘸料，“这里有两种蘸料，左边的是米醋与姜末还有萝卜泥制成的，右边的则是芥子泥味噌，味道各有千秋，您可以都尝尝看。”
鲣鱼的特别之处还在于其蘸料，并不是通常的芥末酱油，而是更难见一点的带着辛辣气息的事物。
“知道了。”高杉晋助依旧是不咸不淡地回答着，待幸平纯走后，才端详起面前的料理。
鲣鱼的皮经火炙之后呈现出金黄的色泽，凑近些甚至能看到表面释放而出的鱼油，晶莹剔透的鱼肉则是月隐未落的江白色，在一切都恰到好处的拿捏下，这道料理美得就像是巴黎午后的铁塔前，衣着华贵的少女正轻摇着身姿翩翩起舞似的。
“这是您要的酒。”幸平纯将酒取了过来，待酒瓶端放于杯箸前，高杉晋助才好整以暇地拿起筷子。
清酒与刺身，一向是再贴合不过的搭档。清酒能使人醉眼惺忪，忘记自身，而在昏昏欲睡之时，将切得薄薄的刺身裹上辛气充裕的调料送入嘴中，又会让人神清气爽起来。
就像是南北磁极不停地推拉，在清醒与昏睡中挣扎的人类，动摇且脆弱，软弱而可笑，高杉晋助从来都不会让自己喝到酩酊大醉的程度，他只是偏爱那种感觉。
那种能让自己那颗总是甚嚣尘上的心稍稍沉寂下来一点的感觉。
“嗯……”
似轻云般薄如蝉翼的鱼片，在蘸上调料之后被晕染成了透着白亮的浅褐色，而在入口时就能尽情体会到这一心向北的鲣鱼所孕育的美妙滋味，带着酥嫩焦脆的鱼皮，鱼肉则沾染上了姜末的辣味，但这一切都未能盖过鱼肉本身的鲜味。咬上一口，清爽细嫩，鱼肉仿佛仍是鲜活的一